Что делать если «закипел» двигатель - maslo26.ru

Содержание

Что делать если «закипел» двигатель

Что делать если «закипел» двигатель

Кипит и перегревается двигатель. Что делать?

Если двигатель во время движения перегрелся, а вы этого вовремя не заметили, то не стоит его сразу же включать. При невозможности провести диагностику двигателя из-за ваших неправильных действий могут появиться серьезные проблемы с мотором!

1. Остановите машину.

2. Для работы вентилятора и сохранения циркуляции жидкости, перейдите на холостые обороты.

3. Включите в салоне отопление

4. Откройте капот авто. Будьте осторожны, не обожгитесь струями пара!

5. Полейте радиатор водой, если есть такая возможность

6. Не стоит открывать пробки (крышки) расширительного бочка и радиатора! Кроме того, при открытии давление может резко упасть и произойдет закипание.

Из-за чего же может греться мотор? Рассмотрим основные причины перегрева двигателя .

1. Самая часто встречающаяся причина – в системе охлаждения не хватает охлаждающей жидкости. Как говорится, тосол или вода найдут дырочку. Охлаждающая двигатель система имеет большое количество всевозможных трубочек, патрубков, прокладок, хомутов, поэтому дырочек там достаточно. Тосол может понемногу вытекать и из радиатора, и из расширительного бачка. Убедиться в этом не сложно – под авто, после долгой стоянки, останутся капли тосола, на поверхности двигателя образуются белые подтеки. Из-за прогаре или разрушении прокладки блока цилиндров, искривлении посадочных поверхностей головки, либо блока, происходит попадание тосола в цилиндры двигателя или масло, что уже совсем не хорошо. В результате может заклинить коленвал или произойти гидроудар.

2. Следующая проблема заключается в недостаточной эффективности воздушного охлаждения радиатора. В случае если вентилятор начинает вращаться за счет ремня коленчатого вала, тогда есть вероятность, что этот ремень ослаб. Если вентилятор имеет электропривод, то возможно датчик температуры неверно функционирует. Также это может быть связано с сильным загрязнением ребер радиатора. Под капотом обычно скапливается большое количество грязи, которая, как известно, плохо проводит тепло. Необходимо незамедлительно почистить радиатор.

3. Работа термостата нарушена и требуется вмешательство автоэлектрика, который заменит деталь. Здесь тоже все более-менее ясно. На подвижность упругого элемента в системе охлаждения влияют образующиеся на нем отложения, в результате чего, он не реагирует на температуру выходящего из мотора тосола.

4. Проблема заключается в неверной настройке системы впрыска или зажигания. Из-за того, что сгорание начинается поздно, окончание горения сдвигается как раз к самому открытию выпускных клапанов. Тем самым даже на выпуске сгорание не заканчивается. В итоге температура отработавших газов стремительно растет. Почти 50% тепла головка блока цилиндров приобретает посредством выпускной системы. Поэтому вряд ли получится предотвратить кипение тосола.

5. Мотор работает в условиях детонации продолжительное время. Это может быть из-за некачественного бензина.

6. Двигатель долго работал на первой передаче. Не очень хорошо, когда двигатель долго работает на холостом ходу, например, долгое стояние в пробках. Несмотря на то, что нагрузка невелика, набегающего потока практически нет, только если от вентилятора, а его недостаточно.

7. Прогорел выпускной клапан. Трещина, образовавшаяся в клапане, еще на стадии сгорания выпускает высокотемпературные газы, что увеличивает температуру отработавших газов, а это в свою очередь, увеличивает температуру элементов двигателя. Температура охлаждающей жидкости из-за этого тоже растет.

8. В полостях охлаждения скопилось большое количество отложений. В результате продолжительной работы, отложения (чаще – минеральные соли), выделяющиеся из воды или тосола, оседают на стенках полостей охлаждения. Из-за этих отложений перекрывается часть сечений каналов, и расход жидкости уменьшается. Плюс к этому, отложения плохо проводят тепло, что способствует образованию дополнительного сопротивления для теплового потока. Тосол должен отбирать такой поток. В результате всего этого появляется внутренний перегрев.

9. В камере сгорания скопилось большое количество отложений. Это явный перегрев мотора. При этом сама камера как будто теплоизолируется этими отложениями, которые, как уже говорилось, плохо проводят тепло. Это свойственно значительно изношенным двигателям, в которых в цилиндры поступает слишком много масла, которое сгорает плохо, в результате чего и получаются эти отложения. Причем, все происходит по цепочке: сначала из-за перегрева увеличивается расход масла, из-за чего в камере сгорания растет слой отложений, и в результате, увеличиваются перегревы. Также стоит отметить, что при большом количестве отложений, может быть вызвано как раннее, так и позднее калильное зажигание, что очень опасно в бензиновом двигателе.

Способы защиты от закипания двигателя.

Все способы, в принципе, сводятся к одному: Следите за мотором вашего авто! Верная установка, периодическая подтяжка ремня привода вентилятора и помпы, применение хорошего бензина, которые не детонируют в самых худших условиях, — это азы использования. Также помните, что чистота необходима не только человеку! Слой грязи, образовавшийся на внешней поверхности мотора или на радиаторе, снаружи незаметен, но значительно мешает работе. Еще больше мешают отложения на внутренней полости мотора.

Если мотор хоть раз закипел, это уже может повлечь много проблем в будущем, поэтому стоит обратиться в автосервис по ремонту авто. Причина в том, что многие детали двигателя очень чувствительны к росту температур. К таким деталям относятся маслоотражательные колпачки клапанов, даже, если они сделаны из силикона, поршневые кольца, прежде всего маслосъемные. Теряют упругость при высоких температурах и пружинные расширители маслосъемных колец. В результате чего, кольцо становится вовсе непригодным. В виду всех этих причин увеличивается расход масла двигателем. Однако, кроме того, что придется постоянно масло доливать и появится дымный выхлоп, увеличение расхода масла еще опасно тем, что на поверхности камеры сгорания образуется большое количество отложений, которые мешают нормальному охлаждению мотора, а это ухудшает ситуацию с перегревами. В общем-то, и не это самое плохое. Как вы знаете, детали нагреваясь, расширяются. Если это в порядке вещей, то остыв, они примут первоначальный вид. Со слов механиков, остаточных деформаций не существует, они линейны. Нагреваясь, детали расширяются сильнее, чем им предписано устройством. Таким образом, деформация выходит за рамки «линейного закона» и переходит в пластику, что ведет к тому, что остыв, деталь не вернется в изначальное состояние – это остаточная деформация. Отсюда искривление головки и блока цилиндров, увеличение поршней, возможно даже до задира. Это уже совсем плохо, так как уже будет нужен ремонт мотора. А теперь, давайте разберемся с причинами.

Что делать, если закипел двигатель: 5 советов

Пять важных советов, без которых не обойтись при перегреве двигателя

Жара! Жара! Жараааа. Лето пришло в Европейскую часть России. Не верите? Посмотрите на карту погоды, например, на том же Яндексе, и убедитесь, что градус тепла повышается и постепенно захватывает всю территорию страны:

Да, в Сибири и на Дальнем Востоке пока еще нет аномальной жары, но по всей видимости фронт раскаленного воздуха, от которого уже похоже начинает потихоньку плавится асфальт до них просто еще не дошел.

Многие из нас уже планируют поездки на ближайший отпуск. Некоторые уже с середины весны каждые выходные выезжают на дачу, а любители природы с первых чисел мая наверняка хоть пару раз побывали на шашлыках или на рыбалке/пляжном отдыхе/прогулке по отдаленному лесу, до которого еще нужно доехать (нужное подчеркнуть).

Все это прекрасное времяпровождение связано с одним малоприятным фактором – необходимостью передвижения по перегруженным, забитыми машинами и пробками шоссе. И знаете, что? Это идеальные условия для перегрева двигателя автомобиля. Кто не попадал в подобную ситуацию, тот не поймет всей паники, которая охватывает водителя в тот момент, когда стрелка температуры безудержно начинает ползти вверх, ты в глухой пробке и совершенно не понимаешь, что делать.

Чтобы с вами такого не случалось, мы предлагаем вам пять советов, которые помогут вам избежать такого сюрприза, а также расскажем, что делать, если это все же случилось с вами и вашем автомобилем.

И первое, что вы должны будете сделать, для того чтобы ваша машина не застряла на обочине дороги с открытым капотом и «кипящей» охлаждающей жидкостью, – это подготовить свою машину к поездке.

Проблема в техническом состоянии автомобиля, а не в погоде

Правда состоит в том, что эффективная и заправленная система охлаждения должна легко справляться даже с гораздо более высокими температурами, чем 29 градусов, которые обещают в ближайшую среду. Однако здесь стоит подчеркнуть слово «эффективная». Помните, что в системе охлаждения должно быть достаточное давление, это гарантирует, что жидкость не закипит и выполнит свою функцию по отводу тепла от двигателя на 100%. Даже самое маленькое отверстие, небольшая разгерметизация, которая приводит к потере давления, мгновенно делает систему неэффективной, в связи с чем двигатель готов словить тепловой удар.

Читать еще:  Как сбросить ошибку двигателя

Аналогичным образом портит картину неправильная работа одного из датчиков или даже залипание клапана крышки расширительного бачка, что может нарушить отвод тепла от мотора. Как говорится, мелочей в автомобиле не бывает.

А после этого следует простой способ перегреть двигатель или прожечь прокладку головки блока, а также столкнуться с другими большими неприятностями, которые потребуют немалых денежных вливаний и огромного количества нервов. Ведь втройне обиднее попасть на ремонт, когда решение было столь простым и даже интуитивно понятным.

Помните, что зачастую отказ системы охлаждения остается скрытым в течение всей зимы и лета и обнаруживается только при экстремальных условиях: во время жары или, когда, например, мы включаем кондиционер или стоим в пробке с постоянным тырканьем на месте.

Чтобы точно избежать негативных последствий, вот что вы можете сделать перед поездкой:

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и моторного масла

Несмотря на продолжающееся развитие всех автомобильных технологий, принцип работы системы охлаждения остался неизменным с самого начала: жидкость, циркулирующая в контуре охлаждения, получает тепло от двигателя и отдает его в окружающую среду через соты радиатора. Таким образом, нет жидкости – нет охлаждения. Все просто. Поэтому проверяйте этот параметр регулярно.

ВНИМАНИЕ! Категорически ОПАСНО откручивать крышку расширительного бачка или радиатора на прогретом двигателе. Из-за расширения разогретой до точки кипения охлаждающей жидкости можно получить серьезные ожоги лица и глаз.

Соответственно, уровень моторного масла также важен. Помните, что масло не только смазывает двигатель, но и удаляет от его разогретых, трущихся деталей избыточное тепло. Перед длительной поездкой проверьте уровень масла и при необходимости долейте.

2. Выбирайте правильную охлаждающую жидкость

В настоящее время существуют жидкости, адаптированные как для старых систем охлаждения, так и для более современных. В чем различия? Разница возникает в использовании производителями различных типов антикоррозионных, антипенных и других типов присадок.

И хотя смешивание жидкостей разных типов не вызывает никаких последствий, и если есть весомая необходимость добавить в красную зеленую жижу (например, ушла охлаждайка, а автомагазин не близко) – лейте, но использовать в долгосрочной перспективе такой микс мы бы не стали. Осадок отложений на стенках радиатора, блоке термостата, перепускных клапанах и прочем плохо скажется на работоспособности системы в целом.

3. Проверьте шланги системы охлаждения (и три способа, как их залатать)

Вопреки кажущемуся безупречному внешнему виду, вы должны тщательно следить за шлангами. Желательно раз в сезон (лето, осень, зима…) проводить полную ревизию резиновых патрубков. Поиски отпотеваний, наличие капель жидкости или подтеков под шлангами. Все это свидетельствует об утечке незамерзайки и, как мы уже выяснили, ведет к проблемам.

Временная герметизация поврежденных трубок не всегда легка и часто не способна привести к сколь бы то ни было нормальному результату. Не стоит забывать, что в системе давление может подниматься до двух атмосфер, какая латка из армированного скотча это выдержит?

Лайфхак: можно воспользоваться заплатками для велосипедных камер, но даже они могут не сработать. Дело в том, что, когда вы клеите камеру и накачиваете ее в покрышке, она прижимается к той самой шине изнутри. А в нашем случае внешнего держателя у нее нет, поэтому, скорее всего, она отклеится. Если не сразу, то со временем. Итог: это лишь временный вариант для того, чтобы доехать до дома или до сервиса.

Как правило, шланги могут прохудиться из-за сильного износа или из-за того, что они высохли от старости.

Совет: шланг также можно заменить неоригинальным патрубком, купленным в любом автомобильном магазине, однако следует помнить, что труба может не подойти по диаметру или не согнуться под нужным углом (появятся изломы, зажимы и другие нехорошие вещи). Так что, чтобы такое сделать, нужно быть либо автомехаником со стажем, либо позвать его с собой для подбора…

И наконец третий вариант: прямые участки с трещинами на патрубке могут быть заделаны металлическими обжимками меньшего диаметра и хомутами.

4. Проверьте, включается ли вентилятор?

Легко проверить, все ли с ним в порядке. Оставьте двигатель включенным на припаркованном автомобиле (хотя это противоречит правилам, это диагностическая операция, поэтому один разок можно). После окончания поездки поднимите стояночный тормоз, выключите кондиционер и оставьте автомобиль работать на холостых оборотах. Как только двигатель нагреется, в большинстве современных автомобилей через несколько минут вы услышите шум включившегося вентилятора.

Если вы не слышите его, а индикация температуры растет, возможно, не работает вентилятор (его двигатель, привод или датчик). Обратитесь в мастерскую. При неисправном вентиляторе нет смысла отправляться в дальнейшее путешествие, потому что оно обязательно приведет к «закипанию».

5. Что делать, если двигатель уже перегрелся?

Тут нужно действовать быстро и четко!

1. При признаках перегрева (температура поползла вверх) отключите кондиционер. Это первый шаг для уменьшения нагрузки на двигатель.

2. Не помогло? Если ваш авто будет продолжать перегреваться, включите печку на максимум и скорость вращения вентилятора обдува. Это передаст тепло от двигателя в салон транспортного средства. Будет жарко, но температура пойдет вниз прямо на глазах.

3. Если пробка глухая и температура все еще растет, немного прибавьте оборотов (2-2.5 тыс. оборотов). Не забудьте включить нейтралку, чтоб не уехать в чей-то багажник. Тем самым вы разгоните охлаждайку, и она будет лучше убирать тепло.

4. Если дело — «труба», остановитесь на обочине или у тротуара и откройте капот, не выключая максимальный обдув печки в салон. Дайте мотору остыть. Заодно посмотрите на уровень охлаждайки в расширительном бачке — если ее мало, то лучше долить.

5. Это самый ответственный и ОПАСНЫЙ момент, насчет которого есть два диаметрально противоположных мнения:

1. Никогда не откручивайте крышку системы охлаждения на работающем двигателе. Иначе в вас полетит раскаленный антифриз.

2. Второе мнение – открывать крышку можно, потихоньку сбрасывая давление, держа лицо как можно дальше от крышки расширительного бачка (говорят, лучше даже отвернуться, и мы согласны – берегите глаза) и только через тряпочку, чтоб не обжечь руку вырывающимся паром. Как только давление сбросится и крышка откроется, маленькими порциями долейте антифриз до нормы. Опять же, не заглядывайте прям в горловину, соблюдайте меры безопасности!

По итогу, соблюдая все правила, вы сможете сохранить в целости и сохранности двигатель своей машины даже в самых непредвиденных и патовых ситуациях. А для этого нужно всего лишь:

3. Правильные действия во время ЧС с вашим автомобилем

maxleshiy › Блог › Что делать, если мотор «закипел». От чего «закипает» двигатель и как с этим бороться.

В межсезонье (особенно весной) в автомобиле чаще всего проявляются всевозможные неисправности. Это связано с изменением температурного режима эксплуатации и, естественно, касается лишь узлов, на которые так или иначе влияет изменение температуры окружающей среды. К ним относится система кондиционирования, подвеска, так как в ней используются резиновые втулки (которые нередко заполнены гелем) или пневматические резиновые подушки, и, конечно же, система охлаждения. Охлаждение двигателя — наиболее «капризная» из всех систем автомобиля, так как ее конструкция несовершенна, а ничего принципиально нового для отвода тепла пока не придумано. На сегодняшний день жидкостная система с принудительной рециркуляцией остается преобладающей. Как в любой заполненной жидкостью замкнутой системе, в ней существуют традиционные проблемы – образование воздушных пробок и связанные с ним застои и локальный перегрев, коррозия на внутренних поверхностях элементов и пр.

В связи с резким изменением температурного режима эксплуатации весной в пробках на дорогах нередко можно наблюдать автомобили с «закипевшим» двигателем. Однако ошибочно было бы думать, что поломки в этот период случаются чаще. Дело, скорее, в том, что в зимний период их последствия либо совсем не проявляются, либо проявляются, но не до такой степени, чтобы водитель придавал им серьезное значение.

• Что делать, если автомобиль неожиданно закипел?

По большому счету, следить во время движения неукоснительно следует только за двумя приборами – за датчиком уровня топлива и за стрелкой температуры. Так как перегрев двигателя всегда свидетельствует о поломке в системе охлаждения, заметив нестандартное повышение температуры, двигатель нужно немедленно остановить.

Естественно, в определенных ситуациях температура охлаждающей жидкости может подниматься, к примеру, в жару в пробке. Это штатная ситуация, справиться с которой должен электрический вентилятор, включающийся по приказу второго датчика температуры. Если вентилятор и детали системы охлаждения исправны, до красной зоны стрелка не дойдет. Температура будет подниматься и опускаться в одних и тех же пределах. Если же стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости заползла в красную зону, двигатель необходимо немедленно выключить. Температура кипения антифриза – 130 градусов Цельсия, и если стрелка в красной зоне, до этой отметки уже недалеко.

• Физика процесса закипания

Если в системе охлаждения появилась неисправность, а водитель вовремя не посмотрел на табло указателя температуры, антифриз разогревается выше 130 градусов и закипает. Давление в системе стремительно растет, и крышка радиатора (она, кстати, снабжена клапаном, позволяющим, в прямом смысле, спускать пар) перестает удерживать антифриз внутри системы. Как следствие, раскаленная жидкость начинает фонтаном извергаться в подкапотное пространство. Там она попадает на еще более раскаленный блок цилиндров и другие части двигателя, отчего и образуются устрашающие клубы пара, валящие из-под капота во все стороны. Это в лучшем случае, а в худшем раньше крышки «сдается», то есть сначала вздувается, а потом и лопается, не выдержав давления, одна из резиновых трубок системы охлаждения, которых в автомобиле немало. Как правило, эта участь постигает одну из двух длинных и толстых трубок, подводящих охлаждающую жидкость к радиатору.

Читать еще:  Почему греется дизельный двигатель

• Возможные последствия закипания охлаждающей жидкости

Если антифриз вскипел и вырвался наружу, значит, в системе его осталось меньше, и охлаждаться в штатном режиме двигатель уже не будет. Если включить его и продолжить движение, жидкость снова закипит, а поскольку ее стало значительно меньше, температура в районе камеры сгорания и главных подвижных частей – поршней – резко подскочит. Металл, из которого сделаны поршни, расширится, и двигатель попросту заклинит. Даже если этого не случится, корпус блока цилиндров может треснуть и прийти в негодность. В крайнем случае, это произойдет с головкой блока цилиндров, или ее просто «поведет», то есть, попросту говоря, она станет кривой и потребует ремонта и переборки. Часто лопается или деформируется прокладка между головкой блока и блоком, и это наиболее щадящее из возможных последствий. В любом случае, финансовые последствия попыток «доехать до сервиса» на автомобиле с вытекшим антифризом будут грандиозными, учитывая, сколько стоит новый двигатель к современной модели автомобиля. Повреждения блока, поршней или головки следует всеми силами избегать.

• Что можно сделать, если стрелка оказалась на пороге красной зоны или уже в ней

Если водитель вовремя заметил нестандартный подъем температуры, нужно постараться ее сбросить доступными способами. Самый простой из них – включить на полную мощность отопитель. В нем также есть радиатор, и он в этом случае сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Если это не помогло, продолжать движение нельзя ни под каким видом.

Если антифриз вытек, его нужно долить, так как всегда есть шанс, что произошел какой-то случайный сбой, и после долива температура больше подниматься не будет. Решившись на эту операцию, нужно неукоснительно соблюдать два правила: не открывать крышку радиатора сразу после кипения и не заливать в расширительный бачок свежий антифриз, не остудив двигатель. В первом случае можно попасть в больницу, обварившись кипящим антифризом, во втором – все-таки спровоцировать появление трещин в блоке или головке.

Летом двигатель до залива новой порции антифриза должен остывать не менее часа, так как попадание прохладного антифриза в кипящий сродни питью ледяной воды сразу после горячего кофе. Металл, как и эмаль зубов, в этом случае будет разрушаться из-за перепада температур.

Доливать антифриз и пытаться продолжать движение может только опытный водитель, способный понять, какая именно поломка произошла в системе охлаждения. Если опыта недостаточно, лучше сразу вызывать эвакуатор.

• Распространенные поломки системы охлаждения и способы их ремонта

Чаще всего выходит из строя термостат, который заклинивает в закрытом положении. В этом случае антифриз просто не попадает в так называемый «большой круг охлаждения», то есть не циркулирует внутри радиатора. Термостат заполнен специальным веществом, которое в процессе эксплуатации теряет свои рабочие свойства, делая приспособление нерабочим. К сожалению, это никак нельзя заметить снаружи. Термостат необходимо заменить, чтобы восстановить штатную схему циркуляции.

Не срабатывает вентилятор при работающем термостате. Без вентилятора остудить двигатель в пробке невозможно, так как набегающего потока воздуха в пробке нет. Часто выходит из строя не сам вентилятор, а контакты разъема питания или провода. Это выявляется в процессе диагностики у электрика.

Датчик температуры вышел из строя и не подает вентилятору команду на включение либо совсем, либо когда уже слишком поздно, и температура уже поднялась. Также выявляется в процессе диагностики.

Сломался рециркуляционный насос, который также называют помпой. Проверка работы и регламентная замена помпы производится во время плановых ТО. Если же автомобиль не обслуживается в техцентре дилера, нужно знать срок службы помпы для своего автомобиля и менять ее вовремя, до появления поломки.

Радиатор забит грязью после зимы и не справляется, хотя остальные части системы работают. Необходимо отправиться на мойку и попросить промыть радиатор. Крайне желательно затем продуть его сжатым воздухом, помогающим удалить грязь из сот радиатора.

Не стоит забывать, что производить какие-либо манипуляции, не опасаясь последствий, может только опытный водитель с навыками автоэлектрика и автослесаря. Если ремонт своими руками автомобилисту чужд, а двигатель закипел, лучше сразу вызывать эвакуатор и отправиться в сервис, взяв с собой запас антифриза нужной марки и цвета.

Двигатель «закипел»: что делать водителю

Проблема «закипания» двигателя является достаточно распространенной и обычно проявляется весной и в летний период, когда температура наружного воздуха повышается. Однако мотор может «закипеть» и зимой, хотя последствия не всегда явно заметны. Так или иначе, во всех случаях речь идет о перегреве ДВС по причине неисправностей системы охлаждения силового агрегата.

Как и в любой другой системе замкнутого типа, со временем возникают характерные проблемы: воздушные пробки, застои ОЖ, снижение уровня рабочей жидкости, коррозия внутренних поверхностей, образование накипи, ухудшение пропускной способности каналов, протечки, выход из строя или повреждения отдельных элементов и т.д.

Главное, водитель должен понимать, что перегрев мотора независимо от причины может иметь крайне серьезные последствия или полностью вывести из строя силовой агрегат. В этой статье мы поговорим о том, что нужно делать, если закипел двигатель, почему так происходит. Также будет рассмотрен вопрос касательно того, по каким причинам кипит масло в двигателе и что это значит.

Читайте в этой статье

Закипел двигатель: что делать в этом случае

Как правило, двигатель начинает неожиданно перегреваться в движении или на ХХ, то есть после выхода ДВС на рабочие температуры. В такой ситуации очень важно знать, что делать, если мотор «закипел».

Общее правило говорит о том, что, прежде всего, на перегрев указывает стрелка температуры на панели приборов, которая приближается или уходит в красную зону. Если водитель заметил сильное повышение температуры, машину нужно остановить, после чего двигатель следует заглушить.

Другими словами, можно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах. При этом если стрелка указателя температуры ОЖ приближается к максимально допустимой, двигатель нужно глушить, не надеясь на вентилятор. Дело в том, что антифриз начинает кипеть при нагреве около 125-130 градусов по Цельсию. Если стрелка уже дошла до красной зоны, но никаких других признаков перегрева еще нет, тогда это указывает на то, что жидкость в системе совсем скоро закипит.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда закипание двигателя уже произошло, то есть мотор не был своевременно остановлен и антифриз закипел. В этом случае происходит рост давления в системе охлаждения. Для сброса давления в крышке радиатора имеется специальный клапан, через который кипящий антифриз или тосол начинает выходить наружу в подкапотное пространство.

Обычно ОЖ из системы попадает на горячий блок цилиндров, что приводит к образованию густого пара, который буквально валит из-под капота. Данное явление можно часто наблюдать на многих авто в летний период. Еще следует отметить, что в ряде случаев до момента срабатывания клапана в крышке или в случае его заклинивания давление часто разрывает резиновые патрубки системы охлаждения.

В этом случае горячая ОЖ вытекает из системы еще более интенсивно. Как правило, от высокого давления первыми лопаются патрубки подвода жидкости к радиатору системы охлаждения. С учетом вышесказанного становится понятно, что пар указывает на перегрев охлаждающей жидкости и рост давления в системе охлаждения.

Обратите внимание, паниковать в случае появления такого пара из-под капота не нужно. Главное, как можно быстрее остановите автомобиль (в зависимости от дорожной ситуации) и заглушите ДВС. Однако делать все нужно правильно, чтобы не причинить мотору еще больший вред.

  • Если водитель заметил, что из-под капота валит дым (на самом деле при перегреве это пар), взгляните на указатель температуры ОЖ. Стрелка в красной зоне укажет на то, что в моторном отсеке перегрев.
  • После того, как повышение нагрева было замечено, нужно минимизировать нагрузку на ДВС (убрать ногу с педали газа, понизить обороты).
  • Учтите, крайне нежелательно останавливаться резко. Если позволяет ситуация на дороге, тогда оптимально включить печку салона на максимальный обогрев. Дело в том, что такой способ позволяет реализовать отбор тепла у ОЖ через радиатор печки и понизить температуру охлаждающей жидкости.
  • Затем со включенной печкой нужно немного проехать накатом (на машинах с МКПП на нейтральной передаче). Катиться можно до полной остановки ТС. Это позволяет встречному потоку воздуха обдуть радиатор и немного понизить температуру ДВС.
  • После того, как машина остановилась, двигатель нужно заглушить, при этом не нужно полностью выключать зажигание еще 3-5 минут. Такой подход позволит вентилятору печки в салоне еще немного поработать, продолжая отбирать тепло у ОЖ в радиаторе отопителя.
  • Теперь можно выключить зажигание и открыть капот, обеспечив приток свежего воздуха в подкапотное пространство. Если мотор закипел зимой, капот лучше открыть не сразу, а через 10-15 минут. Резкий перепад температур может привести к трещинам и поломкам. По этой же причине запрещено лить воду на двигатель для быстрого его охлаждения.
  • Далее нужно, чтобы машина постояла с открытым капотом около 40-50 минут летом и около 15-20 минут зимой. Внимание, ранее указанного срока нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора.
    Кипящий антифриз может выплеснуться, что приводит к ожогам и травмам.
  • Перед началом осмотра и других действий нужно, чтобы двигатель сначала остыл. После этого можно открыть крышку бачка и проверить уровень охлаждающей жидкости. Если уровень низкий, можно долить антифриз, тосол, дистиллированную или, на крайний случай, обычную чистую воду.
  • Если нет возможности или недостаточно навыков, тогда нужно вызвать эвакуатор или на буксире доставить автомобиль на СТО.
  • Также можно перейти к самостоятельной диагностике и ремонту возможных неисправностей прямо на месте. Для этого следует запустить мотор. Затем нужно проверить помпу, термостат, патрубки, срабатывание вентилятора охлаждения, датчики и т.д. Параллельно ДВС и патрубки осматриваются на предмет различных дефектов, которые приводят к появлению течей.
  • В зависимости от типа поломки принимаются необходимые меры. Например, течь радиатора можно устранить при помощи герметиков, некоторые проблемы с патрубками также решаются подобным образом. Если неисправен термостат, тогда на многих авто удается вынуть устройство из корпуса, позволив жидкости все время циркулировать только по большому кругу через радиатор.
Читать еще:  Принцип работы топливного насоса высокого давления

Если уровень ОЖ в норме, термостат открывает большой круг, но мотор при этом кипит, тогда причиной обычно является вентилятор охлаждения. Без вентилятора остудить горячий двигатель не удается тогда, когда машина стоит или движется с малой скоростью. Дело в том, что в этой ситуации нет обдува радиатора встречными потоками воздуха.

Причин для выхода из строя вентилятора несколько. Обычно виноваты разъемы питания, проводка, привод вентилятора или датчик температуры, который инициирует включение обдува.

Бывает так, что все элементы системы исправны, но каналы системы охлаждения, а также соты радиатора забиты изнутри. В этом случае как радиатор, так и всю систему охлаждения нужно промыть от накипи и ржавчины. Параллельно радиатор забивается пылью, пухом и грязью снаружи, что также ухудшает теплообмен. Для решения проблемы его моют и/или продувают воздухом из компрессора снаружи.

К чему может привести закипание жидкости в системе охлаждения двигателя

Итак, с признаками, причинами и особенностями закипания антифриза или тосола немного разобрались. Теперь давайте рассмотрим частые ошибки, которые допускают неопытные водители в случае закипания мотора.

Первое, если ОЖ закипела и пошел пар, тогда можно говорить о том, что в системе уменьшилось количество жидкости. Получается, даже после остывания мотора нормально охлаждаться двигатель не будет.

Если жидкость не долить, а просто остудить мотор, затем завести ДВС и продолжить езду, тогда оставшаяся в системе ОЖ быстро закипит повторно. С учетом того, что количество жидкости после выкипания уменьшено, нагрев в области камер сгорания и других теплонагруженных элементов сильно увеличится. Также похожая проблема может проявиться при неисправной помпе.

Параллельно с этим может происходить условное закипание моторного масла. Дело в том, что смазка рассчитана на нагрев до 150 градусов по Цельсию. Дальнейший нагрев приводит к потере смазочных, защитных и других свойств. Естественно, перегрев ДВС приводит к тому, что масло также будет перегреваться и кипеть.

В одних случаях устранение последствий перегрева решается путем ремонта и шлифовки головки блока цилиндров. Также иногда ремонтируются трещины в блоке или «голове» и т.п. В других ситуациях двигатель может полностью выйти из строя, то есть не подлежать восстановлению.

Важно понимать, что попытки добраться своим ходом на авто без антифриза или с малым его количеством могут сопровождаться очень серьезными последствиями. Главное, не допустить повреждений блока цилиндров, поршней, ГБЦ и т.д.

Советы и рекомендации

  1. Любой подъем температуры выше нормы указывает на снижение эффективности работы системы охлаждения. Чтобы избежать последствий, нужно постараться понизить нагрев любым способом.
  2. Самым простым решением будет включение на полную мощность печки в салоне для дополнительного охлаждения антифриза.
  3. Если в бачке низкий уровень ОЖ или антифриз/тосол кипел, тогда жидкость нужно долить. При этом нельзя заливать антифриз в горячий мотор, так как возможно появление трещин из-за разницы температур.
  4. В случае обнаружения дальнейшего перегрева или утечки охлаждающей жидкости продолжать движение своим ходом нельзя, так как сначала необходимо принять меры для ликвидации неисправностей.
  5. Если двигатель закипел, ремонт своими руками лучше выполнять только при наличии достаточного опыта. Если таких навыков нет, тогда машину следует доставить на СТО не своим ходом.
  6. В случае, когда нужно продолжить движение на автомобиле с перегревающимся двигателем, нужно завести остывший мотор, включить печку на максимум, немного разогнать машину и двигаться накатом до момента, пока указатель температуры снова не дойдет до 80-90 градусов. Опытные водители также глушат ДВС, пока автомобиль катится, однако новичкам делать этого не рекомендуется.

После того, как авто остановится при движении накатом или температура ДВС повысится, двигатель снова нужно заглушить и выждать от 30 до 60 минут (в зависимости от времени года) для остывания агрегата.

Также важно учитывать и тот факт, что не все антифризы или тосолы совместимы между собой. Это значит, что нужно доливать охлаждающую жидкость, которая подходит по цвету и свойствам. Игнорирование данного правила может привести к тому, что жидкости могут вступить в химическую реакцию, после чего ОЖ теряет свойства, в системе происходит выпадение осадка, а также проявляются другие нежелательные последствия.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Закипел двигатель, что делать? Простой ремонт — показываем по шагам

Бывает так, что вроде бы все предусмотрел, подготовился, а в дороге все равно случилась беда. Что делать, если закипает двигатель, а вокруг лишь поле и дорога? Треснул патрубок антифриза? Или, может, течь радиатора? Термостат? Как быть — покажем по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Неприятности в дороге всегда случаются неожиданно. Хорошо, если есть возможность дотянуть до ближайшей СТО. А что, если нет, что, если где-то среди чистого поля или бескрайних лесов в машине закипел двигатель — к кому обращаться за помощью? Отчаиваться рано, посмотрим, что можно сделать самостоятельно.

Одна из возможных проблем — лопнувший патрубок. Так бывает, кажется, ничего с ним случиться не может, но в самый неподходящий момент резиновый шланг трескается, лопается, а через образовавшееся отверстие безвозвратно вытекает охлаждающая жидкость. Как справиться с этим подручными средствами? Необходимо, во-первых, снять поврежденный патрубок. Если аварийный участок находится в районе одного из концов — прикиньте, возможно, удастся просто и безболезненно подкоротить патрубок и вернуть его на место. Если разрыв ближе к центру, то длины не хватит. Соответственно, необходимо чем-то нарастить этот шланг. Мало ли что найдется в автомобиле. Покажем, как решить проблему при помощи шариковой ручки и двух женских шпилек. Не нашлось шпилек — подойдет кусок проволоки. Тут главное принцип.

Охлаждающей жидкости в бачке почти не осталось, а двигателю необходимо охлаждение. На худой конец подойдет обычная вода, уж ее-то в дорогу наверняка каждый берет. Такой способ не решит проблему надолго, но позволит доехать к месту полноценного ремонта.

Другой неприятный сценарий — течь радиатора. Благо на рынке существует множество всевозможных герметиков, один такой баллончик не займет много места в багажнике. Если с радиатором случилась беда, такой герметик заливается непосредственно в расширительный бачок, а затем, попав в радиатор, он заделает течь.

Если же все кажется герметичным, а температура двигателя все равно растет, придется прибегнуть к непопулярным мерам. Уведем часть тепла в салон, как это делают некоторые водители автобусов летом — включаем обогрев на полную катушку. Да, жарковато, но дадим шанс двигателю не закипеть.

Виноват в перегреве может быть заклинивший термостат. Охлаждающая жидкость начинает ходить по короткому кругу, двигатель перегревается. Возможное решение: если удалось добраться до термостата, можно снять его вместе с корпусом, удалить заклинивший термостат, а корпус вернуть на место. Ничего страшного не произойдет: до ближайшей СТО доедем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector