Замена поршневых колец - maslo26.ru

Замена поршневых колец

FIAT Grande Punto › Бортжурнал › Борьба с масложором. Замена поршневых колец.

Продолжаем разговор! Вы ещё не забыли, на чём закончился предъидущий пост? Расход масла увеличился! Объяснить это могу только тем, что раскоксовка вымыла отложения, которые хоть как то сопротивлялись масложору.
Сердце кровью обливалось, когда я смотрел в зеркало заднего вида, стартуя со светофора. Машины ехавшие за мной, мгновенно скрывались в клубах дыма из выхлопной трубы ГП.
Делать нечего, снимаю голову и лезу глубже, к колечкам. Делал такую работу в первый раз. Особо расписывать думаю нет смысла, для этого есть руководства по ремонту. Отключил, открутил, слил, снял, нужно повторить много раз. Впускной коллектор не снимал. На выпускном коллекторе оказались сломанными три шпильки из восьми. Из-за этого коллектор прилегал неплотно, и масло вылетало не только в выхлопную трубу, но и на переднюю стенку двигателя.

Снял голову. Вот что видим.

Нагар на фасках седла и клапана, говорит о том что я выбросил деньги на ветер при прошлой регулировке клапанов.
Голову разобрал, отмыл, проверил размеры стержней клапанов… Теперь у меня есть восемь гвоздей с большими шляпками. Для мотора купил новые клапаны. Направляющие втулки клапанов тоже промерил, с помощь калибра-пробки. Впускные- норма, на выпускных в нижней части есть износ, небольшой. В общем втулки остались родные. Притирал клапана так: новый клапан, двухсторонний скотч, пятачок пористой резины, двухсторонний скотч, старый клапан, на него насажена ручка от напильника.

Переходим к блоку.

Снял поддон, открутил крышки шатунов. Шейки коленвала чистые, без задиров, а вот вкладыши на замену. Вытолкнул поршни… Удивило то, что замки поршневых колец находились почти на одной линии, хотя при установке поршней они должны быт разведены на 120 градусов. Отсюда вопрос: » Могут ли кольца в процессе работы двигателя так сместиться?»
Была версия, о том, из-за чего мотор такой прожорливый. Предлагалось прочистить в поршнях дренажные отверстия в канавке маслосъемного кольца. Ответственно заявляю: «Нет таких отверстий!»

Интересно какой износ маслосъёмных колец? Вот такой!

Наверное мало кто знает, что в этом моторе имеются форсунки, которые распыляют масло на дно поршня, для его лучшего охлаждения.

Что имеем из вышесказанного? Изношенные кольца, увеличенный зазор в замках колец, плюс эти самые замки расположенные почти на одной линии, да плюс форсунки которые брызгают в эту же сторону. Вот и выходит, что у мотора отменный аппетит на масло. Масло просто засасывает в камеру сгорания.
Теперь о цилиндрах. Хон в цилиндрах может разглядеть только оптимист.

Чтобы определиться окончательно со степенью износа, было принято решение, промерить цилиндры нутромером. Выпросил на работе нутромер и прошёл курс молодого бойца по работе с нутромером. Промерил, не факт что правильно, всё записал в табличку, посчитал… И вроде как износ укладывался в допуски, хоть и на самом краю.
Откуда такой износ при этом пробеге? Кто читает мой БЖ, может быть помнит, что машину я брал мягко сказать неухоженную. Масло в двигателе видимо какое то время не менялось, а только доливалось. А это со временем приводит к тому, что масленый фильтр просто забивается продуктами износа и скоксовавшимся маслом. Масло начинает двигаться в двигателе без фильтрации. Помните фотку клапана вариатора? Возможно было и масленое голодание, на это намекают потёртые вкладыши. О воздушном фильтре я раньше не писал, но был он явно от другой машины, щель в палец толщиной. И ещё одна тема бродит в интернете… Что может забрасывать в мотор керамику из разрушающегося катализатора.
Решил не растачивать блок цилиндров и собирать мотор.
Поршни старые, кольца новые, стандартные NE 9-2095-00.
Сборка в обратной последовательности, снова отрегулировал клапана. Вот ещё один лайфхак.

На следующий день после ремонта, была обкатка боем. Нужно было двинуть в Воронеж. Кнопку эко включил. Приблизительно за 1300 км, туда и обратно, плюс по городу, ушло треть щупа. Ну думаю зашибись, ещё немного притрётся и вообще я в шоколаде… Но потом расход масла только увеличился и сейчас я там же с чего и начал.
Пока буду ездить так, до лета. На подвиги в холодном гараже не тянет.
Можно начинать бросаться какашками.

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Читать еще:  Как работает автозапуск двигателя: особенности работы устройства

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

  • снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
  • слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
  • снять маслозаборник;
  • провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
  • открутить крышку шатуна и снять ее;
  • вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
  • очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
  • каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
  • поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
  • одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
  • произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

  • наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
  • динамометрический ключ;
  • спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Как провести замену поршневых колец своими руками?

Поршневые кольца требуют замены, как правило, независимо от пробега автомобиля. В основном зависит эта процедура от качества заливаемого в двигатель масла, частоты его замены и т. п. Узнаем для начала, а какие же симптомы укажут на выход их из строя?

СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ИЗНОС ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Автомобиль стал больше расходовать топлива? Это один из первых симптомов, указывающих на то, что кольца износились и требуется их замена. Дело в том, что при износе поршневых колец снижается компрессия двигателя (об этом подробнее написано ниже). Это вынуждает водителя транспортного средства сильнее давить на газ, пытаясь заставить мотор работать как раньше. В итоге либо топливом заливаются свечи из-за переобогащённой смеси, либо излишки бензина попадают в картер.

Двигатель начинает троить, и повышается расход топлива. Может снизиться также и мощность двигателя. Многие водители со стажем именно по этому признаку определяют время, когда надо менять кольца. И это правильно, ведь мощность двигателя напрямую зависит от состояния колец. Вся поршневая группа должна обеспечивать необходимый уровень компрессии для того, чтобы двигатель функционировал оптимально. Существует даже специальное значение компрессии, которое в норме должно равняться 9. Износ поршней, поршневых колец Повышенный расход масла, как правило, в большинстве случаев дополняется снижением мощности двигателя.

Маслосъёмные кольца не успевают убирать остатки смазки с поверхности цилиндра, а в результате этого излишек масла попадает в камеру сгорания. Здесь то, что не успевает сгореть, улетает в катализатор и выходит через выхлопную трубу. Вот вам и следующий симптом: когда из глушителя идёт сизый дым, то это свидетельствует о сгорании масла. Но повышенный расход масла не всегда можно причислить к признакам, свидетельствующим об износе поршневых колец. «Маслоедом» мотор становится по нескольким причинам, и об этом можно прочитать в специальной литературе.

Поршневые кольца способны одновременно выполнять несколько функций.

Герметизация камеры сгорания, посредством чего не допускается проникновение газов в картер. Поршневые кольца защищают сам поршень от перегрева. Дело в том, что на головке поршня постоянно концентрируется тепло, а кольца способны направлять его к цилиндру, интенсивно омываемому ОЖ. Благодаря поршневым кольцам равномерно распределяется масляная плёнка по поверхности цилиндра. Кроме того, не допускается проникновение масла непосредственно в саму камеру сгорания. Чтобы кольца работали эффективно, они должны равномерно прилегать ко всей поверхности цилиндра. По истечении определённого времени сам цилиндр меняет свою форму, тем самым увеличиваются зазоры в каналах.

Таким образом, нарушается упругость колец. Что происходит затем — понятно. Нарушается герметизация, газы проникают в картер, начинается повышенный износ уже всей поршневой группы. Одним словом, когда эти детали изношены, только грамотный порядок замены поршневых колец на новые поможет решить проблемы, описанные выше. Ниже будет представлен алгоритм замены колец своими руками. Многие начинающие водители страшатся самостоятельно выполнить операцию, так как приходится снимать двигатель. Кроме того, сам процесс кажется сложным только на первый взгляд и требующим узкоспециализированных знаний. Спешим успокоить. Это не совсем так. Поменять кольца на новые вполне удастся и одному человеку, не особо разбирающемуся во всей специфике. Даже двигатель снимать не нужно в большинстве случаев, а достаточно наличия определённых инструментов.

Хотелось бы отметить, что определить, надо ли снимать двигатель или нет, всё-таки придётся. Для этого существует специальный метод, подразумевающий снятие головки. Визуально осматриваются цилиндры и оценивается их состояние. Первоочерёдно обращается внимание на дефекты, которые могут виднеться на стенках гильз. Лучше всего попросить кого-нибудь, кто разбирается, проверить всё и сказать, нужен ли демонтаж двигателя или нет, чтобы всё было изначально правильно сделано. Если же вы уверены на все 100%, что «полетели» только кольца и не нужны ни расточка блока цилиндров, ни капитальный ремонт двигателя, то мотор снимать точно не нужно. Хотелось бы предупредить, что снимать головку цилиндров несложно, но вот обратно собрать не так уж и легко. Именно поэтому браться за проверку состояния самостоятельно лучше не надо. Если знакомы со специалистом в этой области, то попросите его. Процедура проверки не займёт много времени, и, скорее всего, специалист даст согласие.

Читать еще:  Загорелась лампочка abs:  почему горит абс постоянно или загорается при езде, причины

Порядок самостоятельной замены поршневых колец

Во-первых, нужно приобрести новый комплект поршневых колец, а при покупке не забыть проверить упаковку, сами кольца.

Во-вторых, будут необходимы такие инструменты:

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

  • демонтируется головка блока цилиндров;
  • проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
  • затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца. Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом. Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

  1. мотор нельзя сильно нагружать;
  2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
  3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
  4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
  5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.

Toyota Sprinter SE.Vintage › Logbook › Устраняем жор масла или замена поршневых колец. Часть 3. Заключение.

Далее снимаем кольца с поршней, слегка зафиксировав последний в тиски. Путать местами и стороной опять же нельзя (если снова их ставить).

Вставляем каждое кольцо по отдельности в цилиндр, поршнем уталкиваем на 87мм, щупом измеряем тепловой зазор в замках колец (по мануалу). При замерах температура окружающего воздуха не должна быть нулевой или ниже, желательно +10-20 градусов, иначе замеры будут не точными.
Тут я опять ошалел, зазор в замках всех колец находится ровно по середине между номиналом и максималом. Может уже меняли? Может, сомневаюсь. Старые кольца ставить не стал, новые (стандартные) промерял, получились около номинала.
Теперь нужно открутить шкив колена. Зажимаем шкив чем попадется, используя отверстия в нем. Непосредственно сам коленвал стопорить тут всякими деревяшками нельзя и не получится.

Откручиваем болт крепления шкива, усилие большое. Снимаем шкив. Без съемника – дело дрянь, денег жалко и город в 30 км. Решил изготовить сам из подручного материала, после нескольких неудачных попыток получилось).

Читать еще:  Эмульсия на щупе уровня масла: причины возникновения

Откручиваем и снимаем пластмассовую крышку, снимаем защитное кольцо ремня грм и сам ремень. Двумя отвертками осторожно снимаем шестерню колена.
Теперь внимание, для замены переднего сальника коленчатого вала можно пойти 2-мя путями: 1). Ножом (острием от колена) разрезать сальник, выдернуть и забить новый; 2). Снять масляный насос (я пошел этим путем). Для этого ослабляем 4 болта крепления компрессора кондиционера.

Откручиваем болты крепления и снимаем масляный насос

После снятия, советую не вращать шестерню насоса и коленвал до установки.

Вынимаем старый сальник, втыкаем новый

Теперь чистка.
Чистим корпус масляного насоса, маслоприемник, гбц и резьбу болтов её крепления, блок цилиндров (сопрягаемые части), поршни, особенно тщательно канавки поршней и отверстия.

Особое внимание хочу уделить отверстиям блока цилиндров, в которые заворачиваются болты крепления гбц. Их нужно вычищать очень хорошо! Можно ещё прогнать резьбу метчиком, я этого не делал, чистил тряпкой (долго), намотанной на отвертку.
Сборка.
Сгонял в город за запчастями и недостающими инструментами.
Далее по тексту везде, где: «Мажем маслом», имеется в виду «Смазываем свежим моторным маслом».
Мажем маслом передний сальник коленвала и устанавливаем на место масляный насос с новой прокладкой. При установке на коленвале и шестерне насоса есть выемки, тут можно сориентироваться по оставшимся следам. Заворачиваем болты и прикручиваем компрессор кондиционера (если откручивали).
Компрессионные кольца легко ломаются, аккуратно одеваем на поршни новые кольца в последовательности: расширитель, нижний скребок, верхний скребок, 2е поршневое кольцо, 1е поршневое кольцо согласно схеме ниже. На 2м кольце есть маркировка 2R или Т, ею вверх.

Чтобы затолкать поршни в цилиндр, нужно сжать кольца. Сжиматель изготовил сам (можно и купить – 300р) из куска оцинковки, длинного болта с полной резьбой (М8 вроде), гайки и 2-х шайб. Тут главное, чтобы была соосность отверстий, в которые вставляется болт.

Мажем маслом цилиндры, сжиматель внутри, вкладыши и шатунные шейки коленвала. Кольца сжали, убираем крышку шатуна, на болты опять куски шланга. Ориентируем поршень по метке на поршне (к ремню грм), вставляем поршень в цилиндр (шатунная шейка коленвала лучше внизу) и аккуратно деревянной стороной молотка стучим по поршню, пока не зайдет полностью. Следим за кольцами! Если поршень не идет, не надо долбить бездумно, кольца могут лопнуть, подправляем кольца отверткой или перезажимаем. Главное — не торопиться. Мажем маслом резьбу болтов, одеваем крышку соблюдая метки. Я вставлял по одному поршню и сразу затягивал, проверяя после этого плавность и легкость вращения коленвала, закусов не должно быть. Не получилось – перезатягиваем. Кстати, о затяжке, равномерно в несколько проходов с моментом 29нм затягиваем гайки головой на 14 (12-лучевая), помечаем маркером болт и гайку и доворачиваем на 90 градусов (делал 2 раза по 45). Конечный момент получился 70нм (этого в мануале нет, так для инфы).
Ставим маслоприемник с новой прокладкой и щуп с направляющей. Обезжириваем низ блока цилиндров и поддон, мажем герметиком последний и устанавливаем. Ставим щиток акпп и вставляем приемную трубу (придется повыпендриваться), для удобства можно сразу присоединить её к катализатору, но болт хомута не затягивать. Прикручиваем лыжу и опоры двигателя.
Ложим новую прокладку гбц, устанавливаем последнюю по направляющим, мажем болты головки маслом и равномерно в несколько проходов заворачиваем болты до момента в 29нм. Помечаем болты маркером и доворачиваем на 90 градусов, затем еще на 90 (я делал 4 раза по 45).

Прикручиваем выпускной коллектор (если снимался), к нему приемную трубу (место соединения смазал графиткой, не могу точно вспомнить, надо-ли, но что-то внутри подсказывало, что надо, могу путать) и затягиваем болт хомута крепления к катализатору, проверяем, чтобы приемная ни за что не задевала.
Мажем маслом трущиеся части распредвалов и болты крышек, ставим на место обратно тому, как снимали, с затяжкой в последовательности:

При установке распредвалов, должны совпасть устаночные метки на шестернях, там еще есть метки вмт. Как ориентир, при проворачивании, 2 метки поочередно должны совпасть.

Проверяем и, если нужно, настраиваем тепловые зазоры клапанов (на удивление, у меня все ок).

Сальник распреда не менял, он почти новый, и не забивал, как в мануале. Просто вокруг обмазал герметиком перед установкой и затянул крышкой. Ставим шкив распредвала (штифт на нем к метке «К», там еще есть «А») и шестерню коленвала, меняем ролик-натяжитель на новый (мой шумел). Устанавливаем коленвал по метке на корпусе масляного насоса и метке на шестерне коленвала, и распредвал по метке на первой крышке и отверстию в шкиве с меткой «К» (при этом установочные метки окажутся вверху, а метки вмт совпадут).
Снова слегка поддомкрачиваем двигатель за компрессор кондиционера и снимаем правую опору двигателя. Надеваем ремень грм, отпускаем ролик-натяжитель «на свободу», проворачиваем на 2 оборота коленвал до меток, которые снова должны совпасть. Проверяем натяжку ремня и закручиваем ролик-натяжитель. Ставим защитное кольцо ремня отбортовкой наружу, прикручиваем 2 защитные крышки и шкив помпы. Одеваем и закручиваем шкив коленвала 118нм. Ставим все ремни, генератор с креплением, правую опору двигла, верхнюю крышку ремня, распределитель зажигания на место. На торце выпускного распредвала есть выточка для посадки ротора распределителя зажигания, она со смещением, поворачиваем ротор под неё или снимаем крышку распределителя и поворачиваем бегунок на 1-й цилиндр.
Домкрат убираем. Мажем примыкающие части крайних крышек выпускного распреда герметиком, ставим крышку клапанов с прокладкой и приворачиваем. Заворачиваем свечи. Подсоединяем все трубки, патрубки, провода, топливопровода и т.д., перепроверяем. Заливаем масло и антифриз. На несколько оборотов по часовой проворачиваем коленвал за шкив (чтобы нагнать масло), подключаем разъем бензонасоса и заворачиваем крышку бензобака. Ставим воздушный фильтр, аккумулятор.
Снова всё перепроверяем.
Барабанная дробь, запуск!
В процессе всё проверяем, антифриз доливаем, много оборотов давать не стоит. Если всё подсоединено и собрано правильно, после запуска контрольные лампы чека, зарядки и давления масла на панели приборов погаснут, двигатель работает устойчиво.
Приворачиваем правую защиту и колесо, мажем люк бензонасоса герметиком (можно использовать тот, которым мазали поддон) и устанавливаем, ставим сидение, готово, радуемся).
Составлять точную смету затрат не стал, она у всех будет разная. На память, поршневые кольца 2670р, прокладка гбц 1200, сальник 350, герметик поддона немецкий 350, остальные прокладки около 300, динамометрический ключ стрелочный 650, головка на 14 с ключом на 10 и трубочкой около 100, по литру масла и антифриза – 450 и 250 (или около). Набор головок, ключей и прочего инструмента у меня уже был.

На все про все вместе с докупленными инструментами ушло около 7 тысяч. Кольца мог взять и дешевле, но в наличии были только по такой цене.
Если руки растут не из того места, на котором сидите, есть время, деньги, желание и оборудование, то зачем отдавать машину в сервис или брать контракт, можно сделать самому.
Хочу сказать Большое Спасибо человеку с моего города и этого сайта, который выручил меня головкой Е16, которую я не мог найти. Он одолжил мне весь набор по душевной доброте, абсолютно не зная меня. Есть ещё добрые люди!
Удачи с ремонтами, а лучше, чтоб не возникала в них необходимость!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector